服装技术工作总结
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服装技术工作总结 篇1
来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我始终服从上级领导的一切安排，时刻不忘厂部多年来对我工作的信任，并给予我肩负的责任和义务，充分发挥自身的领导带头作用，带动同事们的工作积极性，与同事们一同完成厂部下达的各项生产任务。
在流水生产工作方面，我不断摸索实际操作经验，刻苦钻研，自行独立完成了一些总结经验，下面我就整理出一些经验，并作详细的汇报总结。
对于直开领很深及前领圈形状可任意变化的立领，应如何确定其领底线形状？
首先，我们给出三种不同深度和不同形状的前领圈形状，如图29-1所示。
现假定给每种前领圈分别配上三种不同造型的立领，并要求第一种立领的前段有较大一部分与前领圈重合，第二种立领的前段部分几乎不与领圈重合，第三种立领的造型则是介于前二者之间的'一种造型。
很显然，这三种立领具有各自不同的领底线形状，那么，应该如何来确定这三种不同领底线的形状呢？
如果采用立领的独立裁剪制图方法来确定这三种领底线形状，那是很难办到的。
如果采用立领依赖前衣身裁剪制图的方法，那就不难确定这三种领底线形状，如图29-2~4所示。
从图29-3和图29-4可以看到，当直开领较深或领圈不呈标准圆弧形时，应先作一个基型领圈，然后以其作为媒介，选择立领的转折点位置。
转折点越往上移，说明领与衣身近似处于同一平面的部分越多；转折点越往下移，说明领与衣身近似处于同一平面的部分越少。
同时，我们还可以看到，当领圈为方角形时，可先将方角圆弧化，最后在由此而划出的立领领底线上确定相应的角点。如果转折点落在方角领圈的角点以上时，方角可不必圆弧化。
由此可充分说明，在应用的广度和精度方面，立领依赖前衣身制图的方法要比立领独立
以上是我通过多年来的实践工作里总结出来的一些工艺技术经验，在未来的工作中，我会继续努力，为厂部的明天奋斗终生。
服装技术工作总结 篇2
我叫xx，19xx年参加工作至今，现在厂部担任车间主任一职，在厂部工作的这些年中，面对每天的流水作业，总结了一套服装生产基本工艺流程，下面就对我所总结的工艺流程经验做下详细的汇报总结。
服装生产基本工艺流程包括裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等七个工序。
1、裁剪
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
2、缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
3、锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
4、整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
5、成衣检验
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。
与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。
通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。
6、包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。在我总结的服装生产基本工艺流程中虽然只列举了裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库，其中七道最基本的工序，但是每一道工序在流水生产中都起到了至关重要的作用，每一道都不可缺少，更不可能颠倒。在服装流水生产中，如果熟练的运行这套基本的生产工艺流程，会在生产中起到地基的作用。
在多年的工作中，是厂部培养了我，让我在工作之余学习了更多的服装生产上的工艺技术，让我在工作中不断地总结各种生产经验，运用这些总结来的经验，发挥经验中的价值，是我对厂部多年来悉心培养的汇报。今后我会在工作中更加完善自身修养，不断学习进取，不断在工作中发挥自身的作用，为厂部的基础工作做一份微薄的贡献。
服装技术工作总结 篇3
本人xx，20xx年参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间主任一职。
在工作中我擅长女衬衫的制作，在女衬衫的制作中我总结了不少的工艺经验，以下就是我对女衬衫的缝制工艺做的总结汇报。
衬衫的缝制工艺
一、女衬衫的工艺流程
做缝制标记→收省→烫门里襟挂面、烫省→缝后肩缝→做领→装领→做袖袖克夹→装袖、缝合摆缝和袖底缝→装袖克夹→卷底边→锁眼→钉钮→整烫。
二、收省
1、缉胸省,后肩省要对准上、下层眼力标记正面相叠,由于靠近领圈的一条省缝丝绺比较直,而靠近袖窿的一条省缝丝绺处比较斜,所以缉对要将丝绺比较直的省缝放在上面缉。
2、胸省右片由上缉下,左片自下缉上:肩省左由上缉下,右片由下缉上,省尖缉尖,两片长短一致省尖处留线头0.4cm打造后剪短。
三、烫门里襟挂面,烫省
1、烫门里襟挂面,门襟挂面宽窄按眼刀,从上向下烫。
2、烫省,从肩头省根向省头烫,胸省缝向门襟方向烫倒后省向背中方向烫倒,尖部位的胖形要烫散,不可有折裥现象。
四、缝合肩缝
后片省处要归拢,前衣片胸省处要拔宽,前后片肩头正面相叠,前片放上面,两省缝对齐,省缝均朝领圈方向坐倒,缉线1cm,然后拷边。
五、做领
1、领面比领生略放大,领面,领生丝绺一致,拼领面、领里的后领中缝,缉线0.6cm,拼好后烫分开缝。(如放一般薄布衬,衬头丝绺与领面,领里一致,用搭缉法拼中缝)。
2、粘衬领角处修去粘上领面。
3、领面领角处稍归拔,使角有窝势,自然向里卷曲,与领里正面相叠,后领中缝对准,可在外口毛边用少许薄浆粘合,烫平、缉线0.8cm,或按粘衬上的`条线标记缉线,注意领角处不可缺针或过针。
4、将缝头剪窄、剪齐,使领边沿平薄容易汤煞。按缉线把缝头向领衬一边扣倒,边烫边折转,对于难以烫煞的衣料,可以稍蘸一些水在缝边上,熨烫定型,领角折尖,(折比较尖的角OF在领角尖端涂少许门浆糊,再熨烫粘住)两角对称一致,然后翻出领头,领角要翻足。
六、装领
1、上领。把挂面按止口折转,领头夹中间,对准叠门眼刀,领脚与领圈缝头对齐,从在襟开始缝0.6cm,缉至距离挂面里口1cm处,上下五层剪眼力,眼力深处不能超过0.6cm,不要剪断线,然后把挂面和领面翻起,领里和领圈要平齐,继续缉线,后领中缝与后将中线对准在左右肩缝向后身坐倒,左、右眼力相距一致,领圈不能缉还或归拢,如领子略大于领圈,只需在领圈直丝处稍稍拉伸,但斜丝处不能拉伸。
2、压领,先把挂面翻正,叠门翻出,领面下口扣转0.6cm扣光后的领面盖将第一道上领缉线,注意领面要留外有里外匀窝势,从眼刀部位开始缉线,不要缉牢领里,由于领面是斜料,缉线时要拉紧下层,推送上层,使上下保持松紧一致,左右肩缝和背中线不能偏,防止领面不平或起连。
七、做袖子
1、缉袖衩,方法有两种。
方法一:
①将袖衩一边缝头扣转0.6cm。
②袖衩的另一边正下与袖衩反面相叠,放齐、缉线0.6cm,开衩转弯处袖子缝头0.3cm,在转弯处不可打裥或毛出。
③将袖衩翻转,在袖子正面将扣光毛缝的被衩一边盖过第一道线,缉袖又止口0.1cm,注意不能缉住反面袖衩,不能起连。
方法二:
①将袖衩缝头都扣转0.6cm,然后对折,衩里比衩面略放出0.05至0.1cm。
②将袖子衩口夹进袖衩正面压缉0.1cm止口。
2、封袖衩,袖子沿衩口正面对折,袖口平齐,袖衩摆平,袖衩转弯处向袖衩外上斜下1cm,缉来回针三道。
八、袖口抽细裥与袖山头抽吃势
1、用较稀针距在需要抽线的部位沿边缉线,缉线不要超过缝头,因此缉线一般不折掉。
2、为便于纽裥的固定,袖口抽纽裥可用双线抽裥。
3、袖山头抽线。一般薄料的袖山头不用抽线,厚料的袖山头采用抽线,在山头眼刀左右一段横丝绺略少抽些,斜丝绺部位抽拢稍多些,山头向下一段少抽,袖底部位可不抽线。
4、在缉线的同时,可以用右手食指低住压脚后端的袖片,使之形成袖山头吃势,再根据需要用手稠节一下各部位吃势的份量。
5、另一种抽细裥的简便方法很实用,只要在缝纫机压脚前插上一根缝针,造成压脚部位高低不平,就会产生缝线抽缩,形成细裥,但缉薄料时要防止产生轧痕。
九、做克夫
1、袖克夫正面相叠,袖克尖面拉转1cm缝头,两头分别缉线袖克夫尺寸按规格要求。
2、烫转两边缝翻出后烫平,烫煞袖克夫夹里比袖克夫面放出0.6cm缝头。
十、装袖子、装克夫
一、装袖子,缝合摆缝、袖底缝
1、装袖子,袖子放下层,大身放上层(也可以袖子放上层,大身放下层,便于掌握袖子吃势),正面相叠,袖窿与袖子放齐。袖山头眼刀对准肩缝,肩缝朝后身倒,缉线0.8至1cm,然后拷边。2、缝后摆缝,袖底缝、前衣片放上层,后衣片放下层。右身从袖子口向下摆方向缝合,左身从下摆向袖口方向缝合,袖底十字缝要对齐上、下层松紧一致,然后拷边。
二、装克夫
1、袖口纽裥抽均匀,袖衩门襟要折转,袖片的袖口大小与袖克尖长短一致。
2、袖克尖的夹里和正面与袖片反面相叠,袖口放齐缉线0.7cm,注意袖衩两头必须与袖克尖两头放齐。
3、袖克尖翻正。克尖两喧夹里不能倒吐,袖衩两端对齐。正面缉0.1cm止口,如果袖克尖用夹里缉方法。
十一、卷底边、锁眼钉钮
一、卷底边
1、缉底边挂面,挂面向正面折转,沿底边缉线一道。
2、缉底边。挂面翻出,折转底边贴边,贴边扣转毛缝从挂面底边处开始缉线0.1cm止口,不毛出,不漏落针,不起连,也可用手工缝针缝牢。
二、锁眼钉钮。
1、锁眼。门襟锁横扣眼五个。扣眼进出位置在搭门线向止口偏0.1cm,眼大根据钮扣大小,一般为1cm。
十二、整烫
1、熨烫前喷水均匀,若有污渍,要先洗干净。
2、先熨烫门里襟挂面。遇到扣眼只能在扣眼旁边熨烫,不宜把熨烫,不宜把熨斗放在扣眼上熨烫,衣服上的扣子,特别是塑料扣,不能与高温熨斗接触,否则会烫坏钮扣。
3、熨烫衣袖,袖克夫,袖口有折裥,要将折裥理齐。压烫有细裥则要将细裥放均匀,要烫平,然后再烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推熨烫。
4、熨烫袖子,先烫领里,再烫领面,然后将衣领翻折好,烫成圆弧状。
5、熨烫摆缝,下摆贴边和后衣片。
6、衣服扣子扣好,放平,烫平左、右衣片。
二、质量要求。
1、符合成品规格。
2、领头,领角长短一致,装领左右对称,领面有窝势,面里松紧适宜。
3、底边宽窄一致,缉线顺直。
以上就是我在多年的工作中对于女衬衫的制作工艺流程的总结，在生产工作中，该总结在女衬衫的流水制作过程中起到了一定的借鉴作用，那些对女衬衫制作工艺不是很熟悉的员工起到指导作用。
在今后的生产工作中，我会继续努力工作，团结同事，分享经验，为厂部更好的工作。
服装技术工作总结 篇4
本人季茂琴，1990年参加工作，现担任机缝车间主任一职。在厂部工作期间，参加厂部安排的各项学习，不仅在学习和工作中不断的积累经验，而且在以生产羽绒服为主的工作中，总结了一套判断成品品质等级制定标准。在制作完成的成品检验中，按照这一标准检验出的成品，均得到厂部及客户的满意，减少了因为检验阶段出现问题时出现的种种问题。现在我就把自己总结的标准，做一下详细的说明。
目的`：
为了规范羽绒服成衣验货方式方法及验货标准工作次序以更好地控制产品质量，统一验货准则，确定判断成品品质等级特制定本标准。
1.判定原则
抽检合格率在95%以上（含95%）判定为合格；
计算公式：
2.依据所设定的标准为依据
不良品质的百分比在设定的标准内为可以接受；
不良品质的百分比超出设定的标准时为不接受（拒收）；不接受分为三类：重检返修，由生产厂家自行重新整理，如需公司代为重整时，生产厂家须负担重整费用；
退厂返修：经检品中心检验判定为不合格的货品，需要退回生产厂家，重新检验返修；
拒收：退回原生产厂商自行处理，并负此产品的赔偿责任；
3.品质不良包括：
做法、做工、尺寸不符、包装、，色差，附件、主辅料、绣花、印花及订扣牢固度、扣位不正等不符合制作标准而影响美观及功能性的视为不良品。
尺寸有差异时，由验货人员直接判定是否为不良品；不良品不可修改或无法处理完整时，必须列入次品处理；※人为疏失，由生产厂商负责，赔偿方式另行规定；※非人为疏失，则视不良情形而定，由原提供商负责，赔偿方式另行规定；
4.抽样规定
被检货品在300件以内，全检；
被检货品在301件500件以内，抽检50%；被检货品在501件1000件以内，抽检20%；被检货品在1001件20xx件以内，抽检15%；被检货品在20xx件以上，抽检10%；
抽检合格率要求达到95%以上。接受5%的轻微次品率，工厂送货到仓库必须有QC签字的“验货合格、可以出货”的验货报告单；但抽查中发现挂牌错,破洞,洗水唛错,装箱错误,明显部位3处疵点以上的问题时，检验人员根据实际情况加大抽检数量。
5.尺寸抽检
尺寸抽检要做到每色每码都必须抽到，每色每码必须抽检5件以上，，如发现有严重偏差的，要求根据实际情况加大抽查数量。6.面料
按国家有关纺织面料标准选用符合本标准质量要求的面料。
7.辅料
7.1衬布：采用适合面料的衬布,其尺寸变化率应与面料相适宜。
7.2缝线：采用适合所用面辅料、里料质量的缝线。钉扣线应与扣的色泽相适宜；钉商标线应与商标底色相适宜（装饰线除外）。
7.3纽扣及附件：采用适合所用面料的钮扣（装饰扣除外）及附件。钮扣及附件经洗涤和熨烫后不变形、不变色、不生锈。
以上总结，就是我多年来凭借工作经验汇总出来的判断成品品质等级特制定本标准。这套标准，在成品检验工序中一直发挥着作用，并且沿用至今，为此，我要特别感谢厂部多年来的培养，让我在工作中学到了很多，在今后的工作中，我会继续发挥自身所长，为厂部的未来出力。
服装技术工作总结 篇5
来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我始终服从上级领导的一切安排，时刻不忘厂部多年来对我工作的信任，并给予我肩负的责任和义务，充分发挥自身的领导带头作用，带动同事们的工作积极性，与同事们一同完成厂部下达的各项生产任务。
在流水生产工作方面，我不断摸索实际操作经验，刻苦钻研，自行独立完成了一些总结经验，下面我就整理出一些经验，并作详细的汇报总结。
对于直开领很深及前领圈形状可任意变化的立领，应如何确定其领底线形状？
首先，我们给出三种不同深度和不同形状的前领圈形状，如图29-1所示。
现假定给每种前领圈分别配上三种不同造型的立领，并要求第一种立领的前段有较大一部分与前领圈重合，第二种立领的前段部分几乎不与领圈重合，第三种立领的造型则是介于前二者之间的一种造型。
很显然，这三种立领具有各自不同的领底线形状，那么，应该如何来确定这三种不同领底线的形状呢？
如果采用立领的独立裁剪制图方法来确定这三种领底线形状，那是很难办到的。
如果采用立领依赖前衣身裁剪制图的方法，那就不难确定这三种领底线形状，如图29-2~4所示。
从图29-3和图29-4可以看到，当直开领较深或领圈不呈标准圆弧形时，应先作一个基型领圈，然后以其作为媒介，选择立领的转折点位置。
转折点越往上移，说明领与衣身近似处于同一平面的部分越多；转折点越往下移，说明领与衣身近似处于同一平面的.部分越少。
同时，我们还可以看到，当领圈为方角形时，可先将方角圆弧化，最后在由此而划出的立领领底线上确定相应的角点。如果转折点落在方角领圈的角点以上时，方角可不必圆弧化。
由此可充分说明，在应用的广度和精度方面，立领依赖前衣身制图的方法要比立领独立
以上是我通过多年来的实践工作里总结出来的一些工艺技术经验，在未来的工作中，我会继续努力，为厂部的明天奋斗终生。
服装技术工作总结 篇6
本人武海干，1993年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
参加服装行业以来，我在每天的实践工作中学到了很多的服装制作方面的工艺技术，下面就以衬衫制作为例，对其进行详细的缝制工艺总结。
女衬衣的设计与制作
一、款式图的设计
二、面料的选择
衬衫一般采用梭织面料，所用经纬密度的纱线粗细及织法的不同，织出的衬衫布料也不一样，不管是手感还是视觉上差异还是很大的。根据服装款式与穿着风格来选择面料。
三、样板制作款式一女衬衣
1、规格设计号型衣长（L）胸围（B）腰围（W）臀围（H）160/84A54938196肩宽（S）袖长（SL）袖口（CW）391630
2、制图
3、放缝与标记
（1）根据净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、分割缝、肩缝、袖窿、领口、止口、前后克夫、门襟四周等一般均放1cm
（2）袖子的.放缝同衣身，袖山弧线、袖缝放缝1cm，袖口贴边宽2.5cm.
（3）领里四周放缝1cm，取45度斜丝，领面的后中线为对折线，四周放缝1cm。如面料稍厚，则领子的领底在领外围线和领角处去掉0~0.15cm的止口存量。领面在领翻折线处切入0~0.3cm的翻折存量。
注意：
面料、工艺处理等影响缝份的大小。
缝纷有时可取0.8cm、1.2cm。某些特殊部位也可放0.6cm,如领口，止口，袖窿，袖山等部位
相关联部位的旋缝量必须一致。如衣身的领口与领子的领口，袖窿与袖山弧线等。
4、粘合衬配置
在面料某些需要加固的地方，加上粘合衬。如：领子，袖克夫，前门襟。
5、工艺样板制作
（1）领净样：领外口线是净缝，领口线是乱缝。
（2）前后克夫：四边均净缝。
（3）扣眼位样：止口边净缝。
6、样板的校对
（1）缝合边的校对。对应缝合片长度相等，特殊情况外。
（2）袖子吃势量的校对，领子弧线与衣身领口弧线的校对。
（3）规格校对，主要是衣长，胸围，袖长，袖口，肩宽。
以上就是我在实践流水生产工作中所总结出来的服装缝制工艺方面的经验，这些经验让我在过去的那些年的服装缝制工作中操作技术更为熟练，制作工艺更为严谨。
在未来的工作生活中，我会继续努力工作，勤奋学习，团结同事，爱护集体，充分发挥组长的领导带头作用，与同事们一起保质保量并且按时完成厂部下达的各项生产任务，为厂部的明天一起努力！
服装技术工作总结 篇7
我叫xx，xx年参加工作至今，现在厂部担任车间主任一职，在厂部工作的这些年中，面对每天的流水作业，总结了一套服装生产基本工艺流程，下面就对我所总结的工艺流程经验做下详细的汇报总结。
服装生产基本工艺流程包括裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等七个工序。
1、裁剪
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
2、缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
3、锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
4、整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
5、成衣检验
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的'因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。
与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。
通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。
6、包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。在我总结的服装生产基本工艺流程中虽然只列举了裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库，其中七道最基本的工序，但是每一道工序在流水生产中都起到了至关重要的作用，每一道都不可缺少，更不可能颠倒。在服装流水生产中，如果熟练的运行这套基本的生产工艺流程，会在生产中起到地基的作用。
在多年的工作中，是厂部培养了我，让我在工作之余学习了更多的服装生产上的工艺技术，让我在工作中不断地总结各种生产经验，运用这些总结来的经验，发挥经验中的价值，是我对厂部多年来悉心培养的汇报。今后我会在工作中更加完善自身修养，不断学习进取，不断在工作中发挥自身的作用，为厂部的基础工作做一份微薄的贡献。
服装技术工作总结 篇8
本人王士云，1998年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的实践生产中，我对于袖子的裁剪与制作工艺已经研究了很久，摸索出了很多实用的经验总结，下面我就一一整理出来，并作详细的汇报总结。
二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上，而要偏离里、外弯线一定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量，偏离外弯线的距离称后偏量，如图46-1所示），其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。
当然，偏离的同时还必须考虑袖的弯势形状。如果成型后的袖具有里、外弯势，则偏离量不宜太大。否则，即使采用了工艺归拔，也是很难取得这种效果的。
一般前偏量总是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之间。当然利用收肘省或袖口裥，也能解决袖子的外弯势问题。
但此时的后偏量可放宽到3厘米以上。如果成型后，袖的外弯线呈直线形，不具有弯势，则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的情况就是如此。
根据传统习惯，男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量，而女装的袖大多有后偏量。
平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？
在无特殊情况下，二者是一致的，但在有些情况下，前者必须大于后者。否则，成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。
①垫肩的`因素：垫肩的厚度越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。
②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的所有内、外衣累计的厚度，显然，此厚度越大，则袖长所增加的长度也越大，因此，制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。③袖山头收缩的因素：袖山头隆起的高度越高，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大，则袖口鼓起的程度也越大，从而袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+0.2x碎裥量。
⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为K，K越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。
上面所考虑的因素都是相互独立的，如在两个以上因素同时出现时，那么，制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中，n为2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用，如腰围处收碎裥的连衣裙，为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题，都可以根据上述的结论予以完美解释。
以上是我在多年的工作中，独立摸索钻研出的工作经验，未来我会继续努力工作，为厂部做出更多的贡献。
服装技术工作总结 篇9
本人季茂琴，1990年参加工作，现担任机缝车间主任一职。在厂部工作期间，参加厂部安排的各项学习，不仅在学习和工作中不断的积累经验，而且在以生产羽绒服为主的工作中，总结了一套判断成品品质等级制定标准。在制作完成的成品检验中，按照这一标准检验出的成品，均得到厂部及客户的满意，减少了因为检验阶段出现问题时出现的种种问题。现在我就把自己总结的标准，做一下详细的说明。
目的：
为了规范羽绒服成衣验货方式方法及验货标准工作次序以更好地控制产品质量，统一验货准则，确定判断成品品质等级特制定本标准。
1.判定原则
抽检合格率在95%以上（含95%）判定为合格；
计算公式：
2.依据所设定的标准为依据
不良品质的百分比在设定的标准内为可以接受；
不良品质的百分比超出设定的标准时为不接受（拒收）；不接受分为三类：重检返修，由生产厂家自行重新整理，如需公司代为重整时，生产厂家须负担重整费用；
退厂返修：经检品中心检验判定为不合格的货品，需要退回生产厂家，重新检验返修；
拒收：退回原生产厂商自行处理，并负此产品的赔偿责任；
3.品质不良包括：
做法、做工、尺寸不符、包装、，色差，附件、主辅料、绣花、印花及订扣牢固度、扣位不正等不符合制作标准而影响美观及功能性的'视为不良品。
尺寸有差异时，由验货人员直接判定是否为不良品；不良品不可修改或无法处理完整时，必须列入次品处理；※人为疏失，由生产厂商负责，赔偿方式另行规定；※非人为疏失，则视不良情形而定，由原提供商负责，赔偿方式另行规定；
4.抽样规定
被检货品在300件以内，全检；
被检货品在301件500件以内，抽检50%；被检货品在501件1000件以内，抽检20%；被检货品在1001件20xx件以内，抽检15%；被检货品在20xx件以上，抽检10%；
抽检合格率要求达到95%以上。接受5%的轻微次品率，工厂送货到仓库必须有QC签字的“验货合格、可以出货”的验货报告单；但抽查中发现挂牌错,破洞,洗水唛错,装箱错误,明显部位3处疵点以上的问题时，检验人员根据实际情况加大抽检数量。
5.尺寸抽检
尺寸抽检要做到每色每码都必须抽到，每色每码必须抽检5件以上，，如发现有严重偏差的，要求根据实际情况加大抽查数量。6.面料
按国家有关纺织面料标准选用符合本标准质量要求的面料。
7.辅料
7.1衬布：采用适合面料的衬布,其尺寸变化率应与面料相适宜。
7.2缝线：采用适合所用面辅料、里料质量的缝线。钉扣线应与扣的色泽相适宜；钉商标线应与商标底色相适宜（装饰线除外）。
7.3纽扣及附件：采用适合所用面料的钮扣（装饰扣除外）及附件。钮扣及附件经洗涤和熨烫后不变形、不变色、不生锈。
以上总结，就是我多年来凭借工作经验汇总出来的判断成品品质等级特制定本标准。这套标准，在成品检验工序中一直发挥着作用，并且沿用至今，为此，我要特别感谢厂部多年来的培养，让我在工作中学到了很多，在今后的工作中，我会继续发挥自身所长，为厂部的未来出力。
服装技术工作总结 篇10
无论你从事什么样的技术工作，其最终目的的是服务满足于人的生理心理需求。服装结构设计技术工作更是如此。只有技术是,以人为本的核心理念，这样的技术工作才能更好的满足人的生活需要，才能称得上是有效的技术。服装结构设计也不例外，因为他与人的身体，生活环境，紧密的联系在一起，如果脱离了人的服装，就好比无根的大树，没有了生命力或活力。
在我从事服装工作以来，不断在学习，来解决一些技术上的问题，起初学习平面制版，后来发展学习了CAD制版，随着人们对造型求新求异的追求。又开始学习了立体裁剪，在我学习这样和那样的方法之后，体会到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都离不开人。作为核心的人，具有形态、运动机构、生理、心理四个因子，这些因子常常是其他要素的桥梁，起到了促进服装造型的作用，在工作中我们时常会宛如空气一样忽略这些因子。
总之服装设计就是充分考虑上述的条件的各个要素，特别是材料等要素有机的结合，汇总,要设计的服装。为什么在总结的一开始，我不断强调人体知识的重要性，是因为我在工作中遇到过很多技术问题，其中有两个问题困惑了我很长时间。
1.袖子、运动或造型。
2.牛仔裤、运动和合体的关系，最终的根源是因为在操作过程中忽略了人体这一重要的静态、动态因素。
在工作中遇到的
1.袖子问题的活动量的不够，
2.袖型不够显瘦偏后。
原因是对手臂自然下垂的形状的误区。
1.袖子的活动与服装的整体关系。前后袖笼肩1/3是衣服的贴合部份，以下部份是需要考虑活动量的。
2.肘关节处弯曲产生的活动量，在解决这些问题之前要先了解下袖子自然下垂的问题：
一.上肢与体型的关系。
二.视觉上的问题。
三.与运动关系。
1. 上肢与体型的关系，人的体型一般分为反身体型和弓身体型这两种体型中根本区别在于手臂根的位置不同，反身体型靠背侧，弓身体型靠胸侧，确定里袖子下垂状态，主要是手腕与体干的相对位置，也就是大腿前侧和手腕前端的距离，这是最清楚也是最实用的标志。
2.视觉上的问题，如果袖子平行于垂直方向安装，袖子会看起来会偏后，这是常见的的问题，裸露上肢即同样下垂状态，看起来并不如袖子那样偏后。这是因为上肢有曲势这一现象有必要把袖子“前 装”（袖子靠向大腿部前侧，以避免这种错觉）
3.与运动功能的关系，从上肢带和上肢的结构看。
袖子的运动范围分为两个部分考虑：
1.排除阻碍，上肢向前方活动的因素。
2.增加后袖肘的长度或减短前肘的长度满足于肘关节袋运动，从而达到松量均匀，衣身平衡。
调节具有美,功能又具有运动的袖子必须是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲线所构成的，袖子的安装角度和袖子的`修正，正好运用这一原理。（见表：所示）
二.牛仔裤的合体和运动量的解决
1.合体牛仔裤的材料选择需要微弹面料，才能塑造具有美和舒适的板型。
2.臀围尺寸比M码正常臀围-1-2cm(根据面料而定)
3.调节开角度，满足运动量（牛仔裤的开角度最大，活动量也最大）
4.侧缝重心位置的准确性（决定裤子是否具有美的效果，及裤子穿起后是否平稳）是非常重要的一条线。
5.开角度调整。
一)增加前后困势
二)挺缝线侧移
从而满足人体活动量达到满意的活动量。
无论解决服装的什么问题都不能孤立的看待问题，要用整体观察的方法观察问题，思考问题，解决问题。服装的核心的核心是人，千万不要脱离人的轨道，会导致技术脱轨，达不到消费者真正满意的产品，也就没有完成技术的目的。
服装技术工作总结 篇11
本人xxx，1995年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我时刻不忘身为组长所肩具的担子和责任，充分发挥领导带头作用，与同事们共同努力完成厂部下达的各项生产任务。不断地勉励自己要勤奋学习，提升自己的工艺技术，完善自己的缝制工艺，只有自己做得好，才能对那些刚刚从事服装缝制行业的新员工起到更好的带头作用，带动他们的生产积极性。
在多年的实践生产中，我对衬衫的制作工艺上刻苦钻研，下面就对其进行详细的汇报总结。
男式衬衣
翻立领，单贴袋，直摆。
1、规格设计
号型衣长（L）胸围（B）肩宽（S）170/92A72.511347领围（N）袖长（SL）袖口（CW）4059
2、制图
3、放缝与标记
4、粘合衬配置
5、工艺样板制作小样板的`设计：
（1）袋位定位板
（2）贴袋净样板
（3）领净样板：领面，领座取净样
（4）袖克夫、袖衩净板；
（5）扣眼位样板
6、样板的校对
（1）袖子吃势量
（2）领角大小
（3）贴袋规格及位置等
以上是我总结的男衬衫的制作工艺，这些总结的成绩有个人的努力，也有同事们的帮助，更有厂部的培养和关爱，综合大家的努力才有我今日素质的提高。
未来，我会建立新的目标，努力学习，勤奋工作，向着那个新目标奋斗拼搏。以后的日子里我会充分发挥自己的技能优势，为其他员工做一个好的表率，带动大家一起为厂部的明天努力。
服装技术工作总结 篇12
本人王士云，1998年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的实践生产中，我对于袖子的裁剪与制作工艺已经研究了很久，摸索出了很多实用的经验总结，下面我就一一整理出来，并作详细的汇报总结。
二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上，而要偏离里、外弯线一定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量，偏离外弯线的距离称后偏量，如图46-1所示），其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。
当然，偏离的同时还必须考虑袖的弯势形状。如果成型后的袖具有里、外弯势，则偏离量不宜太大。否则，即使采用了工艺归拔，也是很难取得这种效果的。
一般前偏量总是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之间。当然利用收肘省或袖口裥，也能解决袖子的外弯势问题。
但此时的后偏量可放宽到3厘米以上。如果成型后，袖的外弯线呈直线形，不具有弯势，则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的情况就是如此。
根据传统习惯，男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量，而女装的袖大多有后偏量。
平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？
在无特殊情况下，二者是一致的，但在有些情况下，前者必须大于后者。否则，成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。
①垫肩的因素：垫肩的`厚度越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。
②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的所有内、外衣累计的厚度，显然，此厚度越大，则袖长所增加的长度也越大，因此，制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。③袖山头收缩的因素：袖山头隆起的高度越高，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大，则袖口鼓起的程度也越大，从而袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+0.2x碎裥量。
⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为K，K越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。
上面所考虑的因素都是相互独立的，如在两个以上因素同时出现时，那么，制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中，n为2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用，如腰围处收碎裥的连衣裙，为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题，都可以根据上述的结论予以完美解释。
以上是我在多年的工作中，独立摸索钻研出的工作经验，未来我会继续努力工作，为厂部做出更多的贡献。
服装技术工作总结 篇13
转眼间，我已经在xx工作了四年多的时间了，按照xxx的工作要求，目前我基本完成了各项目标任务工作，为了使以后的工作更好地开展，在此我特对这几年的工作情况进行全面细致的总结，明确下一步工作目标。
一、工作情况介绍
（一）纺织面料和服装检验工作情况
一是原辅材料的检验
为了保证原辅材料的质量，我严格按照原辅材料的产品图、标准和技术对纱线、辅料、染色整理所需的染化料助剂等进行检验，检验合格后才能办理入库手续，如果出现一些需要专业权威单位鉴定的检验，则仔细将供方评价作好记录再送检，当检验完成后，我及时有效地对材料做好状态标识，对检验不合格的原烳材料，在做好详细记录后作退货处理。对于有些既没有标准、又没有明确性指导文件的原辅材料，我坚决执行拒验制，在做检验记录时，确保记录的内容完整、数据结果真实，所经手的检验记录均落下自己的署名，落实责任。
二是半制品的检验
对半制品的检验一般分为两个步骤进行：
1、选择半制品检查点。为了减少生产成本和次品率，根据款式、工序繁重程度、生产量大小和产品价格，合理地选择检查点。通过检查点的设置，既能让检验工序不被下一工序所覆盖，又不用因返修而拆开成品。
2、检验半制品。作为纺织面料和服装的检测经理，我经常对经织造出来的毛坯布、经染色整理后的光坯布、经印绣花后的衣片等半制成品进行抽样检查，及时发现问题并给予纠正。为了加强半制品的品质，用“半制品检查报告表”对检验情况进行详细记录，记录抽检数量，在检验结果栏尽量列出所检验产品存在的暇疵和不合格处，并提出改正方法、评语和注意事项等，同时加强工作人员的品质意识，加强自我检查和主动检查，逐步提高半制品的品质。
三是成品的检验
由于纺织材料的高度吸湿性，不同环境下，湿度的不同都会引起纺织品出现重量、纤维长度、面积、纱线粗细、厚度等方面的变化，因此纺织品必须在特定的环境条件进行测试检验。在调好大气压和湿度的条件下，成品检验主要包括两个方面的检验，外观质量和内在质量。
1、外观质量检验。开箱后，检查服装型标和吊牌是否与箱子记载一致，然后测量尺寸，看服装尺寸大小符不符合规定，再看服装外观，依照顺序再次检查上衣领、肩、袖、裤口、裤长是否存在原辅材料、裁剪、缝制的问题，若均无问题，再进行细节检查，主要检查纺织品上是否存在外观疵点，一般情况下，外观疵点要么是局部出现，要么是散布出现，这都是可以通过肉眼检查得到的。加强对色差的检验。对色差的检验通常是直接通过肉眼评定的，难以分辨的情况下就通过仪器进行测量，如果存在颜色差异，则不得出厂销售。
2、内部质量检验。加强对平整度和稳定性的检验。检查服装是否按照规定进行熨烫，不能出现折皱，光亮度高，检验稳定性时，主要是对服装在加热和外力作用下的伸缩恢复力强不强，是否存在尺寸上明显的变化若出现拉伸断裂或者撕扯造成破裂的现象，均不得出厂销售；加强对起球和纺织纤维的`检验。由于纺织品纤维含量重，容易起球，所以对这方面的检验必须引起重视，可以通过手摸、目测、燃烧、溶解等方法对纺织品纤维种类进行定性和定量分析检测，实际应用中，鉴别方法有很多，比如红外吸收光谱法、着色试验法、密度梯度法、双折射率测定等，经过多种方法检验再系统分析从而得出质量检验结果。
不论是外观质量和内部质量，都做到了对每件衣服仔细查看、严格检查，若发现不合格的产品进行标识，并隔离存放，上报有关部门进行及时有效地处理，保证服装出厂后不存在质量问题。
（二）不良品原因的分析并提出对策
近几年，出厂服装中不合格最多的主要是衬衫、裤子和裙子。综合分析其原因主要有几个方面：
一是标识不符，包括服装成分标识错误、漏标，纺织品纤维成分与实际检测不符；
二是外观质量不过关，不符合规格或者不平整，出现外观疵点；
三是公司内部管理不够到位，存在着一些未完善审批手续的产品，直接出厂销售。
针对不良品出现的原因，我认为应该从以下几个方面来应对：
一是不合格的原辅料要进行严格控制。对检验不合格的原辅料存放于指定区域，进行标识，对不合格报告要详细填写，上级审批确认不合格后要将材料退回供应，从源头上治理不良品的出现；
二是加强产品的检验，控制不良品的出现。平时工作中应加强对服装原辅料、半制品、成品各个程序的检验；
三是严格执行公司内部管理审批制度，若出现不良品，必须经过顾客的批准或者上级领导的批准，才可对不良品采取让步政策。
（三）新产品、技术、工艺的开发工作
为了适应现代社会的发展，满足客户日益增长的需求，对新产品、技术、工艺的开发是非常有必要的，它既是服装企业进行生产经营活动的基础，又是提高竞争力和经济效益的重要手段。作为染色整理部门的技术研发中心经理，主要负责部门的日常管理、新产品（面料、染化料助剂、节能减排的新工艺、新功能等）的研发工作、各加工的生产工艺（流程、工艺参数、方法等）的制定工作。为了做好此项工作，我主要是通过以下几个方面来进行新产品、技术、工艺的开发工作：
一是认真分析市场需求。开发新产品的目的也是为了适应社会的发展，满足客户的需求，那就必然要对对市场进行调研，对市场同类产品的竞争情况仔细分析研究，结合本企业的产品结构，作出适当调整和采取相应对策。
二是努力学习相关法律法规知识。这既是一种自我保护，也是一种防范意识，在引进新技术的时候，掌握到相关法律法规知识，就可以避免造成索赔等问题，同时在注册新产品时也进行了自我保护，防止企业利益被侵犯。
三是充分完善新产品、技术、工艺开发工作的组织管理制度。由于新产品的开发是一个比较系统的工程，为了不让企业受到经济上的损失，就必须建立健全开发组织机构和相关管理制度，保证切实可行的新产品、技术、工艺投入生产，目前每年研发大约有20xx左右的新产品。
二、工作中存在的不足之处
虽然我在公司各位领导和同事的关心帮助下，能够较好地完成各项工作任务，但依然存在着很多不足之处。
（一）欠缺艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神
由于服装检验工作量多、任务重，有时会产生抱怨心理，工作态度不够好，欠缺艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神，从而造成工作效率较低。
（二）协调、组织能力不高
因所从事的工作关系，对不合格的产品要进行多个部门的沟通协调，这就要求我必须具有较高的协调、组织能力，但个人性格原因，在这方面还有待加强。
（三）专业学习强度不够
服装检验和纺织品检验都有各自的检验标准和规范，随着时代的发展，这些标准和规范也在不断完善，这就要求我们检验员要加强专业学习，掌握一定的业务知识，在工作中做到专业了然于胸。
（四）检验工作还不够细致
在进行服装检验时，通常不会出现明显的不合格之处，这都需要检验员必须以严谨认真的态度进行检查，任何细枝末节的错误都不能放过。在这方面，我自认为做得不够好，还有待加强。
三、下一步工作打算
（一）端正心态，转变工作作风
为了让下一步工作能够更好的开展，我在继续做好自己本职工作的同时，应加强思想素质建设，培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神，端正心态、积极进取，热爱自己的职业，改善工作态度，对领导尊敬、对同事礼貌，真正转变工作作风，提高工作效率。
（二）加强学习，详细掌握业务知识
在以后的检验工作中，我除了必须掌握公司所规定的检验标准和操作规范以外，还要加强学习，搜集更多的、更权威的专业知识，并做到业务知识了然于胸，更有针对性的对产品进行检验判定，使检验结果更客观公正，做一个知识全面的综合型人才。
（三）加强团结协作，提高协调组织能力
在工作中，不能因为有点工作成绩就沾沾自喜、骄傲自满，嘲讽或取笑同事，要先学会做人，再学会做事。对领导安排的工作坚决服从，与同事之间和平共处，加强与各部门之间的沟通。对新来的同事要关心爱护，加强团结协作，从而提高协调组织能力。
（四）增强工作责任心，检验认真细致
以严肃认真的工作态度对待工作，进行细致检验，不放过任何细微之处，增强工作责任心，做好检查监督工作。对发现的不合格产品要及时跟相关部门沟通，做好后续处理，严把生产检验关，避免产品出现质量问题。
在以后的工作里，我将严格要求自己，努力学习，在提高自身思想素质的基础上，加强学习，掌握一定的专业技术知识，提高业务水平，按照公司要求，在基本完成自己工作目标的情况下，不断进行自我总结、自我剖析，以实事求是的工作态度，艰苦奋斗、乐于奉献的精神，继续兢兢业业、勤勤恳恳地工作，与同事和平共处，遵守公司内部各项规章制度，切实维护公司利益，努力提高工作效率，为公司的发展尽一份绵薄之力。
服装技术工作总结 篇14
本人xxx，1986年参加工作，现在在厂部技术科从事样衣制作工作。
在工作中，我时刻不忘学习新的工艺技术，因为在技术科工作，所要求的工艺技能要比普通流水作业的员工更高、更为严谨，因为做出来的样衣是后面流水作业的标准，所以不能由丝毫的技术错误。
在多年的样衣制作过程中，我与技术科的同事们一同探讨和研究服装制作工艺上的新技术，在牛仔裤后片的制作工艺中，我尤为精湛，下面就对牛仔裤后片制作工艺做详细的汇报总结。牛仔裤做后片工艺
工序序号名称画后袋1纹样操作说明：质量控制要点：印模操作图示缝型线迹品种设备①用模板描出后袋的准确尺寸和形状②用①印浆不要过湿②印迹清晰印模将后袋纹样位置印在后袋的正面上准确③缝份线要顺直车缝扣单针平2袋纹样明线线迹密度8~9301缝机操作说明：①按印迹准确车缝明线②车缝第二条明线质量控制要点：
①明线车缝要准确
②明线要顺直而均匀
③无重复、重叠线迹，无跳针折缝后3袋袋口质量控制要点：
双针平缝机及宽度301导向尺、卷边器线迹密度8~9操作说明：
①按袋口印迹向里扣折袋口贴边①袋口缝线宽10mm(3/8英寸)，允许
②从正面车缝袋口明线，线迹宽为误差±3mm（±1/8英寸）②缝线顺直10mm（3/8英寸）4扣烫后袋
③无重复、重叠线迹，无跳针质量控制要点：
熨斗和口袋扣烫模具操作说明：
①确定模具的`准确规格和形状
②将模具①折边宽为10mm（3/8英寸）②放在口袋布的反面③按模具扣烫口袋，口袋尺寸准确
③口袋要对称折边宽10mm（3/8英寸）④压烫温度合适双针平缝及12.7mm机(1/2英寸)折边器缝合后3015育克和后片线迹密度8~操作说明：
质量控制要点：
①将后裤片的缝份放入折边器的上①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②线槽中，育克的缝份放在折边器的下迹顺直③后裤片和育克缝合后位置槽中
②从正面车缝缝合6后裆缝操作说明：①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②①将左后片裆缝放入折边器的上槽线迹顺直
③左、右片腰口位置要准中，右后片裆缝放在折边器的下槽中确对齐④缝合后左、右育克线要对②由下至上从正面车缝裆缝齐⑤无重复、重叠线迹，无跳针线迹密度8~9301准确④无重复、重叠线迹，无跳针双针平缝机及12.7mm(1/2英寸)折边器质量控制要点：绱后7袋操作说明：单针平缝机301或专业绱贴袋机线迹密度8~9质量控制要点：①在后裤片上标出口袋的位置②将①线迹宽10mm（3/8英寸）线迹顺直左后袋放在准确位置，以连续线迹车②左、右后袋高度一致③标签缝在缝在后裤片上③同样的方法车缝右右后袋的位置要准确④线迹顺直后袋，同时离袋口1英寸处夹缝标签⑤无重复、重叠线迹，无跳针以上总结，虽然在服装制作中属于一个小小的工艺范围，但是在技术科里面工作，小的工艺都要做的完美而精湛，这样做出来的样衣才能让客户满意。
在今后的工作中，我会继续努力探索新的工艺技术，让自己的工艺技术水平达到一个更好的境界，从而更好的完成厂部下达的样衣制作任务。
服装技术工作总结 篇15
本人赵小梅，1998年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
今年是我到厂部正式参加工作的第十四个年头，在职校学习毕业后，我就来厂部工作至今。
在多年的流水生产工作中，不断的积累经验，为了更好更快的完成厂部下达的生产任务，对自己的工艺技术时刻保持严谨的态度，从未懈怠，经过多年的工作实践，不断完善对流水生产中袖山头弧线总长度计算的研究，并整理出来，供该工序的`车间同事们做为参考和指南。现在我就把多年的研究成果总结出来，并做出详细而清晰的汇报说明。
怎样计算袖山头弧线的总长度？
无论是一片式袖子还是二片式袖子，它们的袖山头弧线都可被认为是在袖斜线上、下波动着的，如图35-1所示。
这种具有上、下波动的几何规律性将给计算袖山头弧线的总长度带来极大方便。
从图35-1可以看到，不管怎样，袖山头弧线（A∩B∩H）始终长于袖斜线总长（AH），并且它们之间的差肯定不是一个固定值。否则这问题就能轻易地解决。
既然这个差不是一个固定值，那必定是一个可变值，现设其为x，于是就有：
袖山头弧线总长（A∩B∩H）=袖斜线总长（AH）+x（I）
显然，这x的大小与袖山头弧线在袖斜线上的波动幅度有关。波动幅度大，则表明袖山头胖度大。波动幅度小，则表明袖山头胖度小。
袖山头胖度的大小与袖开深的大小有关，因此，这x的大小最终与袖开深的大小有关。
通过理论计算得出了x的变化值为：0.2e0.7厘米，其中e为袖开深。将x=0.2e0.7厘米代入上面的（I）式中可得到如下袖山头弧线总长的近似计算式：
袖山头弧线总长度=袖斜线总长（AH）+0.2e0.7厘米。当然，这计算式是以一片式袖子为例而推导出来的。对于二片式袖子，其计算式为：袖山头弧线总长袖斜线总长（AH）+0.2e0.3厘米。这二片式袖子是以小袖片的劈势只有1厘米为标准的，如图35-2所示。如小袖片劈势每增减1厘米（不包括原有1厘米），则袖山头弧线总长度就相应增减0.6厘米。
根据以上计算方法，我们完全能将袖山头弧线总长度控制到任意需要的尺寸。
以上为我多年来总结的工作经验，在过去的工作中，我的这一计算方式在实践中得到了认证和肯定，使其在裁剪计算中更为精确。
新的时期已经开始，未来我会确立新的目标，并且用实际行动去实现它，那么就是要继续努力工作，勤奋学习，刻苦钻研，只有用这样的方式时刻鞭策自己，才能为厂部做出更大的贡献。为了厂部的明天，我会努力奋斗的！
服装技术工作总结 篇16
本人王士云，1998年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的实践生产中，我对于袖子的裁剪与制作工艺已经研究了很久，摸索出了很多实用的经验总结，下面我就一一整理出来，并作详细的汇报总结。
二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上，而要偏离里、外弯线一定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量，偏离外弯线的距离称后偏量，如图46-1所示），其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。
当然，偏离的同时还必须考虑袖的弯势形状。如果成型后的袖具有里、外弯势，则偏离量不宜太大。否则，即使采用了工艺归拔，也是很难取得这种效果的。
一般前偏量总是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之间。当然利用收肘省或袖口裥，也能解决袖子的外弯势问题。
但此时的后偏量可放宽到3厘米以上。如果成型后，袖的外弯线呈直线形，不具有弯势，则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的情况就是如此。
根据传统习惯，男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量，而女装的袖大多有后偏量。
平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？
在无特殊情况下，二者是一致的，但在有些情况下，前者必须大于后者。否则，成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。
①垫肩的因素：垫肩的厚度越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。
②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的'所有内、外衣累计的厚度，显然，此厚度越大，则袖长所增加的长度也越大，因此，制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。③袖山头收缩的因素：袖山头隆起的高度越高，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大，则袖口鼓起的程度也越大，从而袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+0.2x碎裥量。
⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为K，K越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。
上面所考虑的因素都是相互独立的，如在两个以上因素同时出现时，那么，制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中，n为2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用，如腰围处收碎裥的连衣裙，为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题，都可以根据上述的结论予以完美解释。
以上是我在多年的工作中，独立摸索钻研出的工作经验，未来我会继续努力工作，为厂部做出更多的贡献。
服装技术工作总结 篇17
本人季茂琴，1990年参加工作，现担任机缝车间主任一职。在厂部工作期间，参加厂部安排的各项学习，不仅在学习和工作中不断的积累经验，而且在以生产羽绒服为主的工作中，总结了一套判断成品品质等级制定标准。在制作完成的成品检验中，按照这一标准检验出的成品，均得到厂部及客户的满意，减少了因为检验阶段出现问题时出现的种种问题。现在我就把自己总结的标准，做一下详细的说明。
目的：
为了规范羽绒服成衣验货方式方法及验货标准工作次序以更好地控制产品质量，统一验货准则，确定判断成品品质等级特制定本标准。
1.判定原则
抽检合格率在95%以上（含95%）判定为合格；
计算公式：
2.依据所设定的标准为依据
不良品质的百分比在设定的标准内为可以接受；
不良品质的百分比超出设定的标准时为不接受（拒收）；不接受分为三类：重检返修，由生产厂家自行重新整理，如需公司代为重整时，生产厂家须负担重整费用；
退厂返修：经检品中心检验判定为不合格的货品，需要退回生产厂家，重新检验返修；
拒收：退回原生产厂商自行处理，并负此产品的赔偿责任；
3.品质不良包括：
做法、做工、尺寸不符、包装、，色差，附件、主辅料、绣花、印花及订扣牢固度、扣位不正等不符合制作标准而影响美观及功能性的视为不良品。
尺寸有差异时，由验货人员直接判定是否为不良品；不良品不可修改或无法处理完整时，必须列入次品处理；※人为疏失，由生产厂商负责，赔偿方式另行规定；※非人为疏失，则视不良情形而定，由原提供商负责，赔偿方式另行规定；
4.抽样规定
被检货品在300件以内，全检；
被检货品在301件500件以内，抽检50%；被检货品在501件1000件以内，抽检20%；被检货品在1001件20xx件以内，抽检15%；被检货品在20xx件以上，抽检10%；
抽检合格率要求达到95%以上。接受5%的轻微次品率，工厂送货到仓库必须有QC签字的`“验货合格、可以出货”的验货报告单；但抽查中发现挂牌错,破洞,洗水唛错,装箱错误,明显部位3处疵点以上的问题时，检验人员根据实际情况加大抽检数量。
5.尺寸抽检
尺寸抽检要做到每色每码都必须抽到，每色每码必须抽检5件以上，，如发现有严重偏差的，要求根据实际情况加大抽查数量。6.面料
按国家有关纺织面料标准选用符合本标准质量要求的面料。
7.辅料
7.1衬布：采用适合面料的衬布,其尺寸变化率应与面料相适宜。
7.2缝线：采用适合所用面辅料、里料质量的缝线。钉扣线应与扣的色泽相适宜；钉商标线应与商标底色相适宜（装饰线除外）。
7.3纽扣及附件：采用适合所用面料的钮扣（装饰扣除外）及附件。钮扣及附件经洗涤和熨烫后不变形、不变色、不生锈。
以上总结，就是我多年来凭借工作经验汇总出来的判断成品品质等级特制定本标准。这套标准，在成品检验工序中一直发挥着作用，并且沿用至今，为此，我要特别感谢厂部多年来的培养，让我在工作中学到了很多，在今后的工作中，我会继续发挥自身所长，为厂部的未来出力。
服装技术工作总结 篇18
转眼间，我已经在××工作了四年多的时间了，按照×××的工作要求，目前我基本完成了各项目标任务工作，为了使以后的工作更好地开展，在此我特对这几年的工作情况进行全面细致的总结，明确下一步工作目标。
一、工作情况介绍
（一）纺织面料和服装检验工作情况
一是原辅材料的检验
为了保证原辅材料的质量，我严格按照原辅材料的产品图、标准和技术对纱线、辅料、染色整理所需的染化料助剂等进行检验，检验合格后才能办理入库手续，如果出现一些需要专业权威单位鉴定的检验，则仔细将供方评价作好记录再送检，当检验完成后，我及时有效地对材料做好状态标识，对检验不合格的原烳材料，在做好详细记录后作退货处理。对于有些既没有标准、又没有明确性指导文件的原辅材料，我坚决执行拒验制，在做检验记录时，确保记录的内容完整、数据结果真实，所经手的检验记录均落下自己的署名，落实责任。
二是半制品的检验
对半制品的检验一般分为两个步骤进行：
1、选择半制品检查点。为了减少生产成本和次品率，根据款式、工序繁重程度、生产量大小和产品价格，合理地选择检查点。通过检查点的设置，既能让检验工序不被下一工序所覆盖，又不用因返修而拆开成品。
2、检验半制品。作为纺织面料和服装的检测经理，我经常对经织造出来的毛坯布、经染色整理后的光坯布、经印绣花后的衣片等半制成品进行抽样检查，及时发现问题并给予纠正。为了加强半制品的品质，用“半制品检查报告表”对检验情况进行详细记录，记录抽检数量，在检验结果栏尽量列出所检验产品存在的暇疵和不合格处，并提出改正方法、评语和注意事项等，同时加强工作人员的品质意识，加强自我检查和主动检查，逐步提高半制品的品质。
三是成品的检验
由于纺织材料的高度吸湿性，不同环境下，湿度的不同都会引起纺织品出现重量、纤维长度、面积、纱线粗细、厚度等方面的变化，因此纺织品必须在特定的环境条件进行测试检验。在调好大气压和湿度的条件下，成品检验主要包括两个方面的检验，外观质量和内在质量。
1、外观质量检验。开箱后，检查服装型标和吊牌是否与箱子记载一致，然后测量尺寸，看服装尺寸大小符不符合规定，再看服装外观，依照顺序再次检查上衣领、肩、袖、裤口、裤长是否存在原辅材料、裁剪、缝制的问题，若均无问题，再进行细节检查，主要检查纺织品上是否存在外观疵点，一般情况下，外观疵点要么是局部出现，要么是散布出现，这都是可以通过肉眼检查得到的。加强对色差的检验。对色差的检验通常是直接通过肉眼评定的，难以分辨的情况下就通过仪器进行测量，如果存在颜色差异，则不得出厂销售。
2、内部质量检验。加强对平整度和稳定性的检验。检查服装是否按照规定进行熨烫，不能出现折皱，光亮度高，检验稳定性时，主要是对服装在加热和外力作用下的伸缩恢复力强不强，是否存在尺寸上明显的变化若出现拉伸断裂或者撕扯造成破裂的现象，均不得出厂销售；加强对起球和纺织纤维的检验。由于纺织品纤维含量重，容易起球，所以对这方面的检验必须引起重视，可以通过手摸、目测、燃烧、溶解等方法对纺织品纤维种类进行定性和定量分析检测，实际应用中，鉴别方法有很多，比如红外吸收光谱法、着色试验法、密度梯度法、双折射率测定等，经过多种方法检验再系统分析从而得出质量检验结果。
不论是外观质量和内部质量，都做到了对每件衣服仔细查看、严格检查，若发现不合格的产品进行标识，并隔离存放，上报有关部门进行及时有效地处理，保证服装出厂后不存在质量问题。
（二）不良品原因的'分析并提出对策
近几年，出厂服装中不合格最多的主要是衬衫、裤子和裙子。综合分析其原因主要有几个方面：
一是标识不符，包括服装成分标识错误、漏标，纺织品纤维成分与实际检测不符；
二是外观质量不过关，不符合规格或者不平整，出现外观疵点；
三是公司内部管理不够到位，存在着一些未完善审批手续的产品，直接出厂销售。
针对不良品出现的原因，我认为应该从以下几个方面来应对：
一是不合格的原辅料要进行严格控制。对检验不合格的原辅料存放于指定区域，进行标识，对不合格报告要详细填写，上级审批确认不合格后要将材料退回供应，从源头上治理不良品的出现；
二是加强产品的检验，控制不良品的出现。平时工作中应加强对服装原辅料、半制品、成品各个程序的检验；
三是严格执行公司内部管理审批制度，若出现不良品，必须经过顾客的批准或者上级领导的批准，才可对不良品采取让步政策。
（三）新产品、技术、工艺的开发工作
为了适应现代社会的发展，满足客户日益增长的需求，对新产品、技术、工艺的开发是非常有必要的，它既是服装企业进行生产经营活动的基础，又是提高竞争力和经济效益的重要手段。作为染色整理部门的技术研发中心经理，主要负责部门的日常管理、新产品（面料、染化料助剂、节能减排的新工艺、新功能等）的研发工作、各加工的生产工艺（流程、工艺参数、方法等）的制定工作。为了做好此项工作，我主要是通过以下几个方面来进行新产品、技术、工艺的开发工作：
一是认真分析市场需求。开发新产品的目的也是为了适应社会的发展，满足客户的需求，那就必然要对对市场进行调研，对市场同类产品的竞争情况仔细分析研究，结合本企业的产品结构，作出适当调整和采取相应对策。
二是努力学习相关法律法规知识。这既是一种自我保护，也是一种防范意识，在引进新技术的时候，掌握到相关法律法规知识，就可以避免造成索赔等问题，同时在注册新产品时也进行了自我保护，防止企业利益被侵犯。
三是充分完善新产品、技术、工艺开发工作的组织管理制度。由于新产品的开发是一个比较系统的工程，为了不让企业受到经济上的损失，就必须建立健全开发组织机构和相关管理制度，保证切实可行的新产品、技术、工艺投入生产，目前每年研发大约有20xx左右的新产品。
二、工作中存在的不足之处
虽然我在公司各位领导和同事的关心帮助下，能够较好地完成各项工作任务，但依然存在着很多不足之处。
（一）欠缺艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神
由于服装检验工作量多、任务重，有时会产生抱怨心理，工作态度不够好，欠缺艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神，从而造成工作效率较低。
（二）协调、组织能力不高
因所从事的工作关系，对不合格的产品要进行多个部门的沟通协调，这就要求我必须具有较高的协调、组织能力，但个人性格原因，在这方面还有待加强。
（三）专业学习强度不够
服装检验和纺织品检验都有各自的检验标准和规范，随着时代的发展，这些标准和规范也在不断完善，这就要求我们检验员要加强专业学习，掌握一定的业务知识，在工作中做到专业了然于胸。
（四）检验工作还不够细致
在进行服装检验时，通常不会出现明显的不合格之处，这都需要检验员必须以严谨认真的态度进行检查，任何细枝末节的错误都不能放过。在这方面，我自认为做得不够好，还有待加强。
三、下一步工作打算
（一）端正心态，转变工作作风
为了让下一步工作能够更好的开展，我在继续做好自己本职工作的同时，应加强思想素质建设，培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神，端正心态、积极进取，热爱自己的职业，改善工作态度，对领导尊敬、对同事礼貌，真正转变工作作风，提高工作效率。
（二）加强学习，详细掌握业务知识
在以后的检验工作中，我除了必须掌握公司所规定的检验标准和操作规范以外，还要加强学习，搜集更多的、更权威的专业知识，并做到业务知识了然于胸，更有针对性的对产品进行检验判定，使检验结果更客观公正，做一个知识全面的综合型人才。
（三）加强团结协作，提高协调组织能力
在工作中，不能因为有点工作成绩就沾沾自喜、骄傲自满，嘲讽或取笑同事，要先学会做人，再学会做事。对领导安排的工作坚决服从，与同事之间和平共处，加强与各部门之间的沟通。对新来的同事要关心爱护，加强团结协作，从而提高协调组织能力。
（四）增强工作责任心，检验认真细致
以严肃认真的工作态度对待工作，进行细致检验，不放过任何细微之处，增强工作责任心，做好检查监督工作。对发现的不合格产品要及时跟相关部门沟通，做好后续处理，严把生产检验关，避免产品出现质量问题。
在以后的工作里，我将严格要求自己，努力学习，在提高自身思想素质的基础上，加强学习，掌握一定的专业技术知识，提高业务水平，按照公司要求，在基本完成自己工作目标的情况下，不断进行自我总结、自我剖析，以实事求是的工作态度，艰苦奋斗、乐于奉献的精神，继续兢兢业业、勤勤恳恳地工作，与同事和平共处，遵守公司内部各项规章制度，切实维护公司利益，努力提高工作效率，为公司的发展尽一份绵薄之力。
服装技术工作总结 篇19
本人xxx，19x年x来厂部参加工作至今，现在在厂部技术科从事样衣制作工作。
在技术科这些年的工作中，我学到了许多服装制作方面的工艺技能，通过学习，使自身素质得以提高，进而更好地为厂部工作。
在工作中，我对口袋的功能、种类原理及工艺钻研已久，对其工艺尤为精通。下面我就把自己多年来总结的口袋的工艺分类总结如下。
口袋的工艺分类内容一、口袋简介二、口袋的功能三、衣袋的`种类原理
一、口袋简介
1、定义
是服装的一个设计小节，可作装饰与盛物之用
2、款式衬衫明贴袋西装手巾袋/D袋西裤斜插袋唇袋其他
二、口袋的功能
1、实用性：服装的实际功能盛物：钱包、记事本等，如西装内袋位置：实用方便大小：适中
2、装饰性：作为服装的一个设计小节位置：据款式需要，如袖臂袋、后背袋大小：据款式需要
3、综合性实用与装饰效果如衣服胸袋
三、衣袋的分类原理
1、明贴袋/patchpocket
一块原身或其它色布袋布直接置于衣服上面，如衬衫明贴袋、牛仔裤后袋形状长方形、正方形、三尖形、圆形等袋花与切驳图形：据款式需要袋口处理卷边/还口袋口贴/捆条附加袋盖原身袋盖夹里处理
2、缝骨袋/SeamPocket
袋口位于缝骨处，袋布位于衣服内如西裤直插袋、牛仔缝骨袋位置：
横向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西裤直插袋斜向，如西裤斜插袋、前弯袋、曲尺袋袋口处理原身出贴，如西裤贴衬处理，如牛仔袋布直接处理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服装中切一开口作为袋口，然后通过工艺方式处理袋口位，并将袋布置于衣服里面位置横向，如西服唇袋、D袋等直向，如夹克直插袋斜向，如夹克斜插袋袋口处理包边、捆条效果以上总结，对于那些刚刚从事服装流水生产工作的新员工有一定的帮助，尤其是做口袋流水的机工，熟悉各类服装中的口袋，是最基本的工艺知识。只有熟悉，才会去学习怎么去做。
在未来的工作中，我会继续努力学习，刻苦钻研，提升自己的工艺技术水平，认真工作，把每一件经手的样衣都做的尽可能严谨，让厂部放心，让客户满意。
服装技术工作总结 篇20
本人xxx，生与1975年1月27日，1995年正式参加工作，至今已有18年工龄，现在在厂部担任技术科科长一职。
技术科在厂部一职是一个特殊而独立的部门，在技术科里面的每一位科员，她们的服装工艺技术都要远远超出机缝车间每一位机工。因为在技术科，只要以制作样衣和后续检验为主要工作任务，所以对每一位制作样衣的科员，都要求在工艺技术上做到精益求精。俗话说：“差之分毫失之千里”，技术科就是在那分毫上下功夫的部门，如果在样衣制作中没有做到做工严谨，在后续的流水生产中可能就会产生更大的偏差，这样做出来的流水怎么给厂部交代，怎么会让客户满意？
样衣的制作过程，不仅考验每一位科员的工艺技术水平，更加考验作为技术科科长的我，考验整个技术科的做工水平。所以我认为从客户提供布料开始，布料物料的进场检验、样衣的制作过程及后续的服装成品检验，始终贯穿着服装流水生产程序之中，而且起到了至关重要的作用。
在多年的实践工作中，我总结了一些关于布料物料进厂检验及样衣制作过程中的技术准备工作方面的汇总，下面我就逐一汇报这几项总结内容。
1.布料物料进厂检验
布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。
2.技术准备
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。
样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
以上总结，均为我参加18年以来，身为技术科科长所总结出来的经验。这些经验在18年的工作中得以检验，在技术科样衣制作上均发挥了其作用，使样衣制作在投入流水生产之前，更加严谨，做到让厂部放心，让客户满意。
在厂部工作的这些年，我无时无刻不会忘记厂部给予我的帮助，在工作中，厂部定期会组织技术学习，让我在学习中得以提升自己的制作工艺水平。只有自己的工艺技术水平提高了，才能更好的教授每一位科员，并且为厂部做出更好的样衣，让厂部放心。
在今后的工作中，我会继续发挥技术科科长的带头作用，努力工作，积极进取，争取为厂部的未来创造更多的价值。
服装技术工作总结 篇21
本人xxx，19xx年参加工作，现在在厂部技术科从事样衣制作工作。
在工作中，我时刻不忘学习新的工艺技术，因为在技术科工作，所要求的工艺技能要比普通流水作业的员工更高、更为严谨，因为做出来的样衣是后面流水作业的标准，所以不能由丝毫的技术错误。
在多年的样衣制作过程中，我与技术科的同事们一同探讨和研究服装制作工艺上的新技术，在牛仔裤后片的制作工艺中，我尤为精湛，下面就对牛仔裤后片制作工艺做详细的汇报总结。牛仔裤做后片工艺
工序序号名称画后袋1纹样操作说明：质量控制要点：印模操作图示缝型线迹品种设备①用模板描出后袋的准确尺寸和形状②用①印浆不要过湿②印迹清晰印模将后袋纹样位置印在后袋的正面上准确③缝份线要顺直车缝扣单针平2袋纹样明线线迹密度8~9301缝机操作说明：①按印迹准确车缝明线②车缝第二条明线质量控制要点：
①明线车缝要准确
②明线要顺直而均匀
③无重复、重叠线迹，无跳针折缝后3袋袋口质量控制要点：
双针平缝机及宽度301导向尺、卷边器线迹密度8~9操作说明：
①按袋口印迹向里扣折袋口贴边①袋口缝线宽10mm(3/8英寸)，允许
②从正面车缝袋口明线，线迹宽为误差±3mm（±1/8英寸）②缝线顺直10mm（3/8英寸）4扣烫后袋
③无重复、重叠线迹，无跳针质量控制要点：
熨斗和口袋扣烫模具操作说明：
①确定模具的准确规格和形状
②将模具①折边宽为10mm（3/8英寸）②放在口袋布的反面③按模具扣烫口袋，口袋尺寸准确
③口袋要对称折边宽10mm（3/8英寸）④压烫温度合适双针平缝及12.7mm机(1/2英寸)折边器缝合后3015育克和后片线迹密度8~操作说明：
质量控制要点：
①将后裤片的缝份放入折边器的上①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②线槽中，育克的缝份放在折边器的下迹顺直③后裤片和育克缝合后位置槽中
②从正面车缝缝合6后裆缝操作说明：①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②①将左后片裆缝放入折边器的上槽线迹顺直
③左、右片腰口位置要准中，右后片裆缝放在折边器的下槽中确对齐④缝合后左、右育克线要对②由下至上从正面车缝裆缝齐⑤无重复、重叠线迹，无跳针线迹密度8~9301准确④无重复、重叠线迹，无跳针双针平缝机及12.7mm(1/2英寸)折边器质量控制要点：绱后7袋操作说明：单针平缝机301或专业绱贴袋机线迹密度8~9质量控制要点：①在后裤片上标出口袋的位置②将①线迹宽10mm（3/8英寸）线迹顺直左后袋放在准确位置，以连续线迹车②左、右后袋高度一致③标签缝在缝在后裤片上③同样的方法车缝右右后袋的位置要准确④线迹顺直后袋，同时离袋口1英寸处夹缝标签⑤无重复、重叠线迹，无跳针以上总结，虽然在服装制作中属于一个小小的工艺范围，但是在技术科里面工作，小的工艺都要做的完美而精湛，这样做出来的样衣才能让客户满意。
在今后的工作中，我会继续努力探索新的工艺技术，让自己的工艺技术水平达到一个更好的境界，从而更好的完成厂部下达的样衣制作任务。
服装技术工作总结 篇22
本人xxx，19xx年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
今年是我到厂部正式参加工作的第十四个年头，在职校学习毕业后，我就来厂部工作至今。
在多年的流水生产工作中，不断的积累经验，为了更好更快的完成厂部下达的生产任务，对自己的工艺技术时刻保持严谨的态度，从未懈怠，经过多年的工作实践，不断完善对流水生产中袖山头弧线总长度计算的研究，并整理出来，供该工序的车间同事们做为参考和指南。现在我就把多年的研究成果总结出来，并做出详细而清晰的汇报说明。
怎样计算袖山头弧线的总长度？
无论是一片式袖子还是二片式袖子，它们的袖山头弧线都可被认为是在袖斜线上、下波动着的，如图35-1所示。
这种具有上、下波动的几何规律性将给计算袖山头弧线的总长度带来极大方便。
从图35-1可以看到，不管怎样，袖山头弧线（A∩B∩H）始终长于袖斜线总长（AH），并且它们之间的差肯定不是一个固定值。否则这问题就能轻易地解决。
既然这个差不是一个固定值，那必定是一个可变值，现设其为x，于是就有：
袖山头弧线总长（A∩B∩H）=袖斜线总长（AH）+x（I）
显然，这x的大小与袖山头弧线在袖斜线上的波动幅度有关。波动幅度大，则表明袖山头胖度大。波动幅度小，则表明袖山头胖度小。
袖山头胖度的大小与袖开深的大小有关，因此，这x的大小最终与袖开深的大小有关。
通过理论计算得出了x的变化值为：0.2e0.7厘米，其中e为袖开深。将x=0.2e0.7厘米代入上面的（I）式中可得到如下袖山头弧线总长的近似计算式：
袖山头弧线总长度=袖斜线总长（AH）+0.2e0.7厘米。当然，这计算式是以一片式袖子为例而推导出来的。对于二片式袖子，其计算式为：袖山头弧线总长袖斜线总长（AH）+0.2e0.3厘米。这二片式袖子是以小袖片的劈势只有1厘米为标准的，如图35-2所示。如小袖片劈势每增减1厘米（不包括原有1厘米），则袖山头弧线总长度就相应增减0.6厘米。
根据以上计算方法，我们完全能将袖山头弧线总长度控制到任意需要的尺寸。
以上为我多年来总结的工作经验，在过去的工作中，我的这一计算方式在实践中得到了认证和肯定，使其在裁剪计算中更为精确。
新的时期已经开始，未来我会确立新的目标，并且用实际行动去实现它，那么就是要继续努力工作，勤奋学习，刻苦钻研，只有用这样的方式时刻鞭策自己，才能为厂部做出更大的贡献。为了厂部的明天，我会努力奋斗的！